Глава V
ОТДЕЛКА И ОКРАСКА МОДЕЛЕЙ
Отделкой и окраской модели заканчивается длительный процесс ее изготовления, поэтому эти операции являются особенно ответственными. Небрежная отделка и плохая окраска модели, даже при хороших технических данных модели, может погубить результаты многодневного труда моделиста, и наоборот, средняя по качеству изготовления модель при хорошей отделке и покраске выглядит красиво и вполне законченно.
Под отделкой модели-копии надо понимать подготовку ее к покраске, то есть обтяжку (в местах, где предусмотрена легкая обшивка), пропитку лаком для натяжения, грунтовку для придания жесткости, шпаклевку для заделки неровностей.
В покраску модели входит нанесение соответствующих красок на поверхность отделанной модели, изображение знаков, цифр, эмблем, раскрой листов обшивки и стыковочных линий, закрепление поверхности для придания устойчивости к воздействию топлива и масел на моделях с двигателями внутреннего сгорания.
Для того чтобы отделить и раскрасить модель-копию, необходимо иметь соответствующую документацию. Это могут быть цветные фотографии и рисунки из официального печатного источника, описание раскраски и маркировки. При многоцветной раскраске разделение цветов контурными линиями должно соответствовать прототипу, при этом на моделях, участвующих в соревнованиях, толщина разделительных линий, а также надписи, эмблемы, знаки и прочие рисунки должны быть масштабными. Чтобы облегчить эту работу, нужно еще при изготовлении чертежа модели пунктирными линиями обозначить места разделения цвета покраски, нанести надписи, знаки, эмблемы и указать их размеры.
О способах изготовления жесткой обшивки фюзеляжа, крыла и оперения с применением бальзы и полотна говорилось в ряде предыдущих глав. В дополнение к этому следует указать, что если нет пластин бальзы нужной ширины, можно склеить их из нескольких узких пластин.
Во всех случаях подготовленные пластины по толщине должны быть одинаковыми. Разложив их не доске с ровной поверхностью, по линейке обрезают склеиваемые грани. Для склеивания лучше применять эпоксидный клей, так как он имеет меньшую усадку. Перед склейкой под пластины подкладывают кальку или тонкую бумагу. Пластины, по граням смазанные клеем, соединяют и прикалывают булавками к доске. После высыхания клея их снимают, удаляют прилипшую бумагу и шкуркой зачищают швы склейки. Бальза, хотя и очень легкий материал, но не прочный. Для повышения прочности ее оклеивают тканью или микалентной бумагой.
Если для мягкой обшивки применяют ткань или микалентную бумагу, процесс оклейки будет единым, то есть обтягивают одним куском и жесткую обшивку и ту часть детали, где предусмотрена мягкая.
В настоящее время имеются много всяких тканей, в том числе синтетических. Поэтому необходимо знать, не являются ли применяемые клеи и покрытия растворителями данной ткани. Например, капроновые ткани растворяются эмалитом и ацетоном. Стойкой к этим растворителям является ткань эксельсиор. При высыхании она дает малую усадку, поэтому приклеивать ее необходимо в натянутом состоянии без морщин. Моделисты часто применяют для обтяжки тонкую стеклоткань (о,1-0,03 мм). Но и с ней необходимо работать осторожно. Наклеивать ее следует в натянутом состоянии и с пропиткой клеем снаружи.
Особого внимания требует покрытие мягкой обшивки эмалитом, так как, высыхая, он дает большую усадку и натяжение, что может покоробить конструкцию. Это больше всего относится к крыльям, рулям и оперению. Покрывать эмалитом такие конструкции необходимо с помощью распылителя ровным слоем в несколько приемов.
Перед покраской модели всю ее поверхность несколько раз грунтуют с помощью распылителя сначала очень жидким, а затем более густым эмалитом. После высыхания каждого слоя грунтовки поверхность прошкуривают для удаления ворса. Поверх эмалита окрашиваемую поверхность следует покрыть из распылителя разведенным клеем АК-20 ровным слоем без подтеков. После высыхания клея АК-20 наносят тонкий слой жидко разведенной нитрошпаклевки и дают просохнуть ей не менее суток. Затем водостойкой шкуркой, смачивая поверхность смесью керосина с бензином или водой, ошкурить шпаклевку так, чтобы она осталась только в порах, не трогая слой клея АК-20, иначе снова поднимется ворс и грунтовку придется повторить.
Зачистку ведут в два этапа - сначала шкуркой средней зернистости, потом очень мелкой, типа микронки, до удаления царапин от предыдущей шкурки. Если обработка шкуркой велась с применением керосина, то всю поверхность протирают мягкой тряпочкой, смоченной в бензине Б-70, а затем сухой тряпкой. При работе с водой убирают следы шпаклевки влажной тряпкой, несколько раз прополаскивая ее в струе воды, после чего всю поверхность модели протирают сухой мягкой тряпкой.
Грубые выбоины хорошо видны, и их заделывают густой шпаклевкой, наносимой с некоторым избытком, так как шпаклевка имеет усадку. А для того чтобы выявить мелкие выбоины и неровности, поступают следующим образом. Разводят алюминиевую пудру (серебрянку) в жидком (50%-ном) эмалите и из распылителя покрывают всю поверхность тонким прозрачным слоем. Алюминиевая краска хорошо выявляет дефекты. Дав модели просохнуть в течение 20-30 мин, начинают вторичную шпаклевку выбоин и неровностей. Надо помнить, что чем точнее и аккуратнее будет сделана обшивка модели, чем меньше будет отдельных выбоин и неровностей, тем меньше будет наложено шпаклевки.
После высыхание зашпаклеванные места обрабатывают шкуркой, затем мелкой шкуркой зачищают и всю покрытую серебрянкой поверхность.
Перед покраской поверхность модели просушивают в течение 2-3 дней. Разные по цвету краски нужно наносить в определенном порядке. Например, черные, красные и синие краски забивают более слабые мягкие тона. И в тех случаях, когда цвета граничат между собой, сначала красят слабым цветом, например белым, желтым, а уже затем наносят интенсивные тона, образующие резкую границу. В этом случае сильный тон закрывает нижний, более слабый. При обратном порядке работ, например при окраске по красному фону голубым, через голубую краску будет просвечивать красная, и голубой цвет потеряет свою чистоту.
Окраски слабым тоном по более сильному иногда не избежать. В таких случаях для получения чистого цветного тона нужно сделать промежуточное покрытие для отделения сильного тона от слабого, выбрав для этого достаточно цветоизолирующую светлую краску. Такой краской может быть белая или алюминиевая. Например, для получения ярко-красной надписи на темно-зеленом фюзеляже сначала наносят на буквы слой белой краски и после полного ее высыхание покрывают красной краской. Для образования ровной и четкой границы между цветами применяют липкую ленту. Допустим, что на красном фоне должны быть ярко-желтые буквы и цифры. Для этого сначала всю поверхность покрывают белой краской, затем накладывают вырезанные из липкой бумаги все поле в красный цвет. При вырезании букв и цифр нужно строго придерживаться соответствующих шрифтов. Сняв липкую ленту, протирают места наклейки бензином Б-70. Накрывают липкой лентой красное поле, а незакрытые знаки красят в желтый цвет.
Часто буквы и знаки на прототипах окантованы полосками иного цвета, чем поле и знаки. Если эти полоски довольно широкие (более 1 миллиметра на модели), можно их нанести также с использованием липкой ленты. А если эти полоски очень тонкие, то наносить их лучше рейсфедером или стеклянной трубочкой нужной толщины. Если при этом применяется нитрокраска, ее необходимо развести растворителем и добавить 10% спирта, чтобы краска не очень быстро засыхала на кончике рейсфедера.
В последнее время появилось много красок на синтетической и эпоксидной основе и они уже нашли применение в авиамоделизме. Однако следует учесть, что применять одновременно краски с разной основой нужно в строго определенном порядке. Бывает несовместимость красок, и при нанесении второго слоя другой краской растворяется предыдущая и появляется вспучивание. Принцип работы с синтетическими красками такой же, как и с нитрокрасками, только применяются другие разбавители и время высыхания увеличивается.
Топливо авиамодельных двигателей содержит активные растворители, такие, как спирт, эфир, нитрометан и другие, которые довольно быстро растворяют нитропокрытия. Если не защитить модель от их взаимодействия, она после первого же запуска двигателя приобретает грязный вид, а краска, особенно в районе расположения двигателя, растворится и облезет. Для того чтобы этого не произошло, всю модель покрывают бесцветным лаком, стойким против топлива. Очень хорошо применять эпоксидные лаки. В практике моделисты применяют для этого паркетный лак, разводят его (после смешения с отвердителем) ацетоном и с помощью распылителя покрывают всю модель. Но со временем лак немного желтеет, и применять его по чисто-белому цвету нежелательно.
Некоторые моделисты применяют стойкие к топливу пентафталевые или полиуретановые краски, но они менее укрывисты и наносятся более толстым слоем, а это ведет к увеличению массы покрытия.
Если модель разборная, то лучше окрашивать отдельно каждую съемную часть. Например, рули почти всегда устанавливают на модели уже после покраски, так как в собранном виде трудно закрасить места сочленения и подвески. Плохо держится краска на металле; чтобы устранить этот недостаток, металлические поверхности специально подготавливают. Например, кок винта, изготовленный из дюралюминия, смачивают на 2-3 минуты соляной кислотой, а затем хорошо промывают струей воды. Поверхность станет шероховатой, тем самым увеличится площадь сцепления ее с краской.
Среди моделистов идет много споров о том, какой должна быть поверхность модели после покраски - глянцевой или матовой. Если исходить из понятия структурной масштабной поверхности покраски, то зернистость, уменьшенная в масштабе уменьшения модели относительно прототипа, должна дать почти зеркальную поверхность. Но оценка подобия прототипу в отношении покраски идет не по структурному зерну, а по зрительному впечатлению. Поэтому модель не должна выглядеть зеркальной, а соответствовать виду прототипа, уже бывшего в эксплуатации. В то же время она не должна быть грязной.
Даже на стойких красках от несвоевременного удаления грязи и отходов двигателя появляются пятна и шелушения. При подготовке к длительному хранению модель необходимо протереть мягкой тряпокй, смоченной бензином Б-70, а затем сухой. Чтобы поверхности, покрашенные нитрокрасками, не пересыхали и не трескались, лучше всего периодически всю поверхность натирать какой-либо тонкой полировочной жидкостью типа автомобильного бальзама, в крайнем случае, бесцветным кремом для кожаной обуви. Хранить модель желательно в комнатных условиях с постоянной температурой и влажностью воздуха, в собранном или разобранном виде, в ящике, в чехлах или завернутой в мягкую тряпку. При этом в любом случае должно быть исключено попадание прямых солнечных лучей на ее поверхность, чтобы краска не выгорала и не трескалась.
Значительную трудность представляет нанесение раскроя листов на моделях с имитацией металлического покрытия. Многие прототипы имели обшивку из дюралюминия. Модель невозможно сделать с дюралюминиевой обшивкой, она получалась бы очень тяжелой. Поэтому такую обшивку имитируют красками. В основном для этого применяют краску с наполнителем из алюминиевого порошка.
Если различные лючки и раскрой листов обшивки имитируют красками, к этой работе надо отнестись очень внимательно, аккуратно. Линии раскроя должны быть тонкими, не очень контрастными. Еще большего внимания требует имитация на модели заклепок крепления обшивки в связи с их очень малой масштабной величиной. Такое же соотношение имеют и различные видимые винты крепления различных зализов, лючков, замков капотов и т.д. Хорошо, например, заклепки с полукруглой головкой имитировать каплей той же краски или несколько более темного цвета. Такая "заклепка" наносится на поверхность коротким прикосновением притупленной иглы, кончик которой перед этим обмакивается в довольно густую краску.
Заклепка с плоской головкой имитируется прикосновением горячей трубочки.